Громоздкие, прожорливые и сложные в изготовлении кирпичные банные печи понемногу отходят в прошлое. Все меньше становится квалифицированных печников. Да и квалифицированный зачастую перекладывает печку хотя бы один раз. На смену им идут легкие, компактные, несложные в изготовлении и экономичные металлические печи. Домашний мастер, владеющий навыками слесарных и сварочных работ, вполне сможет изготовить такую банную печку из металла своими руками.
При выборе конструкции следует руководствоваться следующими требованиями:
При проектировании печи нужно соблюдать баланс между этими требованиями.
Так, для обеспечения большой продолжительности горения потребуется увеличить объем камеры сгорания, а это приведет к росту габаритов и занимаемой площади.
По расположению корпуса печи, а вместе с ним и камеры сгорания, банные печи могут быть:
По месту размещения топочной дверки банная печь из металла бывает:
Печи также могут иметь встроенный водонагреватель, размещаемый рядом с каменкой или на печной трубе.
По месту расположения каменки печи делятся на два подвида:
При выборе конструкции важно определить, какие из требований являются первостепенными, а в каких возможно пойти на компромисс
Наилучшим вариантом заготовки для изготовления корпуса печи для бани из металла своими руками является отрезок стальной трубы диаметром 30-50 см или пришедший в негодность газовый баллон. Для зольника подойдет лист проката толщиной 1-2 мм, для дверцы нужна сталь в 3 мм.
Сталь лучше взять низкоуглеродистую, конструкционную — она обладает лучшей свариваемостью и меньше деформируется по швам.
Колосники можно сварить из арматуры 12 мм, однако проще и надежнее будет взять готовые, отлитые из чугуна. Самый простой вариант — толстый листовой металл (от 6 мм) с продольными прорезями.
Металлические печи для бани обладают рядом неоспоримых достоинств:
Есть у печей из металла и свои минусы:
Поскольку средний размер семей сократился, и способ использования бани несколько изменился, то в долгом сохранении тепла нет большой необходимости.
Потребительские свойства печки поддаются улучшению двумя способами:
По окончании раскроя материала его подвергают термообработке методом отпуска. Металл заготовок нагревают до темно-красного цвета. Далее их следует медленно охладить. Если в ходе отпуска произошло небольшое коробление заготовок, их рихтуют молотком. Необходимо также проверить размеры и срезать лишнее при необходимости. Такая обработка избавит от коробления готового изделия.
Некоторые эксперты для обеспечения продолжительного горения дров без перегрева печи предлагают исключить из конструкции колосники, а сжигать дрова прямо на металлическом дне топки.
Дополнительно предлагается уплотнить дверку топки асбестовым шнуром, чтобы замедлить приток кислорода.В самой дверке делают задвигающееся заслонкой отверстие (или ряд отверстий). Этой заслонкой и регулируется подача воздуха.
Банные печки, как заводские, так и изготовленные своими руками, различаются между собой деталями конструкции. Однако все чертежи печи для бани из металла содержат общие основные узлы:
В топке проходит сгорание топлива, она снабжена дверцей, через которую загружают дрова. Дно топки образовано чугунной решеткой с прорезями — колосником. Под дверцей или непосредственно в ней находится поддувало, через которое в топку поступает воздух. Под топкой расположен зольник — металлический поддон для золы.
Продукты сгорания нагревают стенки печки и через них специальную емкость, заполненную камнями — каменку. Для поливания камней водой каменка снабжена отдельной дверцей.
Дорабатывая чертежи банной печи из металла, собираемой своими руками, следует учесть особенности устройства парилки, в которой она будет установлена.
Для металлической печи в баню, изготовленной своими руками, потребуется:
Чтобы собрать своими руками железную печку для бани, потребуются следующие инструменты и расходники:
При сборке банной печи из металла собственной конструкции понадобится верстак с тисками и рабочий стол размером 1*2 м, либо такое же свободное пространство на чистом и ровном полу.
Изготовление печи своими руками начинают с того, что трубу делят на две части: 90 см для топки и каменки и 60 см для емкости с водой. Из остатков делается поддувало и топочные дверцы. В трубе следует прореза проем для монтажа поддувала размером 20×50 см. По периметру приваривают уголки или пластины, на которые будет опираться колосник. Топочная дверца выполняется размером 20×35 см.
Над дверцей приваривают пруток или арматуру для поддержки каменки. В каменке прорезается дверца, чтобы поддавать воду на камни.
Камни укладываются в каменку с некоторым зазором, не вплотную.
Лучше всего брать диабазовые или талькохлоритовые. Гранит или содержащие слюду породы не используют.
Водяной бак располагается над каменкой. В ней проделывают 15-сантиметровый проем для прохода дымоходной трубы, проходящей сквозь бак. Бак опирается на пластину из толстого листа металла. Все швы необходимо тщательно проварить и зачистить.
Часть крышки бака делают съемной, через нее он будет заполняться водой. К этой крышке нужно приварить ручку и защитить ее деревянными щечками.
Чтобы пользование банной печкой стало приятным и безопасным, рекомендуется соблюдать следующие правила:
Для дымохода рекомендуется выбрать нержавеющую сталь с термоизоляцией из базальтовой ваты. Для помещений, в которых находятся люди, не рекомендуется в качестве термоизоляции использовать материалы, содержащие асбест. Вдыхание асбестовой пыли может причинить серьезный вред здоровью.
После установки металлическую печку часто обкладывают кирпичной кладкой в 1/2 кирпича. Это позволяет дольше удерживать накопленное в кладке тепло и защищает от ожогов при случайном контакте.
Для обеспечения подлинного комфорта изготовленную своими руками банную печку из металла следует дополнить соответствующей отделкой банных помещений. Для парилки традиционно используется осина или липа, они не выделяет капель смолы, могущих при попадании на кожу причинить серьезные ожоги. Пол также делают осиновым, однако лиственница прослужит гораздо дольше.
Хорошее решение — пол из керамической плитки или керамогранита, их обязательно нужно брать с шероховатой поверхностью, чтобы никто не поскользнулся.
Под вагонку разумно заложить слой фольги и базальтовой ваты для улучшения теплоизоляции.
В мойке не такая высокая температура, и выбор материалов для отделки шире. Здесь возможно применение экономичных хвойных пород, но надо отдавать себе отчет, что в условиях повышенной влажности сосна ил ель прослужат недолго. Пол из керамической плитки — также отличное решение. Плиткой можно отделать и стены. Угол, в котором установлена душевая кабина, подлежит особой гидроизоляции.
Комната отдыха, ставшая традиционной в современной бане, не испытывает воздействия экстремальных температур или высокой влажности. Здесь больше внимания можно уделить эстетическим качествам отделки, и обязательно — удобной мебели.
Все электрооборудование и электроарматура, применяемое в бане, должно иметь класс защиты не ниже IP44 и быть предназначенным для работы в условиях повышенной влажности.
Отдельное внимание нужно уделить производительной и качественной вентиляции банных помещений.
Легкого вам пара!
Торговые площадки современного строительного рынка заполнены разными моделями печей для бань, в которых предусмотрено множество различных дополнительных функций. Однако, стоимость таких комплексов не всем по карману.
Конструкция печи для бани своими руками изготовленная─ единственный выход из положения.
Самодельные модификации зачастую достойно конкурируют с заводскими изделиями. Они так же экономны, компактны, обладают достойным внешним видом, к тому же, просты в обслуживании.
В качестве теплоносителей здесь может использоваться жидкое топливо, дрова, торф, древесный уголь. Возможны и другие источники энергии.
При выборе нужно соблюсти определенные требования:
Кроме этого, топка печки должна соответствовать правилам пожаробезопасности. Также важны и другие параметры.
С учетом того, какую температуру имеют наружные стенки банных печей, их относят к одной из двух категорий:
К примеру, «горячие» модели способны прогреваться до сотни градусов, именно из-за этого парилка наполняется теплом. Подобные конструкции банных печей из металла растапливаются достаточно быстро. В случае перегрева они превращаются в сауны, опасные для здоровья некоторых людей.
«Холодные» нагреваются куда дольше, их стенки не обжигают, а температура едва достигает полсотни градусов. Нагреваются такие бани с помощью особых печных каналов. Они втягивают холодные напольные массы воздуха, далее воздух проходит сквозь огонь, получая теплое, мягкое и не обжигающее тепло (влажность и температура регулируются идеально).
Корпуса металлических печей свариваются из стальных листов, либо больших труб, остальные узлы точно . Они отличаются только дизайном и производительностью. Так, на изготовление квадратных банных печей идут толстые стальные листы, либо чугун, а стальные толстостенные трубы ─ отличное сырье для создания круглых устройств.
Обратите внимание!
Конструкция банных печей, выполненных из чугуна и стали, обладает большой компактностью, у нее более высокая теплоотдача и прекрасная скорость прогрева.
Несомненным преимуществом является то, что подобные печки легко изготавливаются.
Единственный недостаток печей из металла заключается в том, что они обладают большой площадью поверхности, которая сильно нагревается. Для безопасности такие конструкции обкладываются рядами красивого огнеупорного кирпича. Порой, корпуса оборудуются стальными экранами ─ конвекторами, распределяющими горячий воздух по всей бане.
Как понять — конструкция банной печи из металла лучше или из кирпича? В этом вопросе необходимо учитывать многие факторы.
Большинство кирпичных печей функционируют периодически. Сначала баня хорошенько протапливается, а затем можно использовать парилку. Печь из металла, в обязательном порядке, функционирует в непрерывном режиме.
Чтобы кирпичная баня добротно прогрелась, ее нужно топить в течение 3-5 часов, а значит, понадобится много времени для прогрева помещения парной. Печи из металла способны насытить теплом помещение за час (правда, достаточно получаса, чтобы она остыла). Поэтому, такие устройства топятся постоянно.
Как гласит инструкция, когда металлическая печь водружается на место, нужны дополнительные меры для того, чтобы защитить баню от пожара. Это объясняется тем, что печные стенки, нагреваясь до высоких температур, могут воспламенить близлежащие предметы и даже .
Кирпичные печи до таких температур обычно не прогреваются.
В больших банях монтировать металлические печки не имеет смысла, потому как ей придется функционировать все время. Соответственно, увеличивается расход топлива. Маленьким же баням печки из металла подходят идеально.
Для больших бань наоборот хорошо подходят печи из кирпича.
Априори печка из металла обойдется дешевле кирпичного аналога. Необходимо учитывать стоимость исходных материалов, к этому прибавляется цена услуг опытного печника. Сложить же кирпичную печку невозможно без знаний и специальных навыков.
Такие печки бывают:
Для их изготовления понадобятся бочки, трубы, стальные листы. Встречаются разные варианты расположения печей. Порой, топка располагается в одном помещении, бак для нагрева воды во втором, а каменка ─ в третьем.
Выбор понравившейся конструкции должен происходить с учетом габаритов бани, доступности сырья, собственных навыков и умений.
Начиная изготовление металлической печи, необходимо иметь при себе следующие материалы и инструменты:
Конструкция металлической печи для бани своими руками монтируется и собирается следующим образом:
Важно!
При выборе камней для печки необходимо убедиться, что на них отсутствует слюда.
В противном случае, баня может наполниться угарным газом.
Нельзя пользоваться гранитом ─ при высоких температурах он крошится.
Процесс подогрева воды происходит следующим образом — немного остывшая вода проходит по трубе, нагревая ее (однако, до кипения дело не доходит).
Существуют иные варианты компоновок основных узлов. Так, к примеру, фрагменты трубы находятся друг над другом, в горизонтальном положении. Здесь нижний сегмент играет роль топки, тогда как верхняя является каменкой. В торце конструкция оснащена баком, в котором нагревается проточная вода.
Для обшивки печи применяется листовой металл. Устройство монтируется на швеллер (он же опора и поддувало).
Готовая конструкция печей для бани устанавливается по строгим правилам:
Как показывает практика, создать подобную конструкцию не так уж сложно. Для этого необходимо строго соблюдать все этапы строительства, а самое важное в этом деле ─ соблюдение техники безопасности. Видео в этой статье поможет глубже разобраться в этой теме.
На вопрос, чем отличается металлическая печь от каменной, многие отвечают с улыбкой и без малейших колебаний – материалом изготовления. За такой ответ можно поставить тройку по пятибалльной системе оценки знаний. Чтобы получить более высокий балл, ознакомьтесь с главными и принципиальными отличиями, эти знания вам очень пригодятся во время изготовления своими руками металлической печки для бани.
Каменная печь сложена из тяжелых кирпичей, следовательно, имеет большую массу. А все тела с большой массой характеризуются значительной инерцией – они долго нагреваются и долго отдают тепло. Для бани это неплохо, но только при одном условии – устройство топки должно обеспечивать максимальную температуру горения дров, в противном случае придется длительное время протапливать помещения.
Металлическая печь наоборот, имеет малую массу, быстро нагревается и столь же быстро остывает. Эти особенности выдвигают принципиально новые требования к топке, дрова в ней должны гореть как можно дольше. Только таким образом можно длительное время поддерживать печь в горячем состоянии.
Еще одно важное требование к топке связано с особенностями стали. При нагреве всего до +150°С начинает происходить распад мартенсита, он рекристаллизует и полигонизует, изменяются физические свойства металла.
Посмотрите на таблицу, при такой температуре металлическая печь не изменяет цвет, нам кажется, что все нормально, а это уже не так. Низкотемпературный отпуск происходит при температуре металла до +250°, сталь теряет устойчивость к динамическим нагрузкам.
Темно-коричневый цвет печи указывает, что металл нагрелся до температуры +550°С, а при этих показателях начинается среднетемпературный отпуск стали, мартенсит превращается в феррит и цементит. Кристаллические превращения металла изменяют его линейные характеристики. Вы обращали внимание, что листовое железо после сильного нагрева и остывания не возвращается к первоначальным размерам? Оно может вспучиться, потерять линейность и т. д. Внешний вид печки становится «очень оригинальным» и далеким от первоначального.
Но довольно часто металлическая печь нагревается еще больше и становится ярко-красной. Такой цвет появляется при температуре нагрева +900°С. А это уже высокий отпуск, металл становится очень мягким и пластичным, значительно увеличиваются явления остаточной деформации. Печь может перекосить, сварные швы могут не выдержать появившихся статических усилий. Как предупредить такие негативные явления? Полностью избавиться от них не удастся, но есть способы минимизации. Они помогут увеличить время эксплуатации металлической печки и улучшить комфортность банных процедур за счет увеличения времени поддержания благоприятной температуры в помещении.
Уверены, что эти знания помогут вам минимизировать негативные последствия слишком сильного нагрева металлической печи. Сделать это можно двумя способами: специальной подготовкой металла и особенностями устройства топки.
После того как вырезаны все отдельные элементы печи, наиболее нагревающиеся детали предварительно отпустите. Сильнее всего греются боковые и верхние части и дверка топки. Нагрейте их любым способом до красного цвета и медленно охлаждайте. После отпуска листы могут немного покоробиться, это не страшно, молотком подровняйте их до первоначального состояния. Еще раз проверьте размеры, если они изменились в заметных пределах, отрежьте до нужных параметров. Этот простой способ исключит коробление печки во время ее эксплуатации.
Большинство металлических печей выдают максимальное количество тепла за минимальное время, дрова очень быстро перегорают, поверхности нагреваются до высоких температур. Поддерживать нормальную и стабильную температуру в парной невозможно – приходится часто подкладывать дрова. В помещении то слишком жарко, то холодно. Почему так происходит? Подобные печи в большинстве случаев имеют колосниковые решетки. Их наличие оправданно в каменных печах, мы уже упоминали, что эти печи нужно быстро нагревать. Сильное горение пламени обеспечивается большим количеством воздуха, попадающим сквозь колосники в пламя.
Колосники делаются из металлических прутков, листового металла многочисленными просверленными отверстиями или литого чугуна, отличаются размерами отверстий и т. д.
Дрова лежат на решетке, поступление воздуха ничем не регулируется, наоборот, принимаются все меры для увеличения тяги, что автоматически ускоряет процесс горения. Больше всего нагревается верхняя часть печи, чуть меньше боковины, а низ и фронтальная часть нагреваются незначительно.
листовая сталь
Такой режим горения крайне негативно сказывается как на длительности эксплуатации печки, так и на комфортности пребывания в парной. Приходится огонь периодически заливать водой, если мало воды – пламя быстро вновь разгорается, если много – горение может вообще прекратиться. Одним словом, банный день вместо удовольствия приносит головную боль.
Что предлагаем мы? Решение очень простое – не делайте колосники с поддувалом, пусть дрова лежат на дне печки, а не на колоснике. Дверку топки максимально герметизируйте, можно по периметру использовать асбестовый шнур или минеральную вату.
В дверке топки проделайте отверстия с обыкновенной подвижной заслонкой для регулирования количества подаваемого воздуха. Одна закладка дров в такой печи будет гореть более часа, есть возможность регулировать температуру нагрева поверхностей. Кроме того, прогреваться будет вся площадь печки. Работы по изготовлению печи за счет отсутствия колосника и зольника упростились, а эффективность и удобство пользования увеличилось.
Как видите, все знания нам пригодились, их можно использовать не только во время изготовления печки для бани. С теорией мы разобрались, пора переходить к практике.
Наша конструкция будет иметь отдельный бак для нагрева воды и встроенную в верхнюю часть печи каменку. Пламя со всех сторон нагревает каменку, это значительно повышает коэффициент полезного действия печи. Размеры можете брать произвольные, учитывайте параметры парной и количество одновременно моющихся людей. Мы для примера даем размеры своей печки.
Шаг 1. Заготовьте материалы. Для изготовления нужна листовая сталь, толщина чем больше, тем лучше. Но это может быть очень дорого, мы рекомендуем использовать листы толщиной 1,5÷2,0 мм.
Металлические листы 2 мм
Шаг 2. Сделайте эскиз печи с указанием всех размеров и частей. Подсчитайте количество деталей и их общую площадь. Это поможет вам определиться с потребностью листового железа.
Схема – пример банной печи
Шаг 3. Перенесите размеры на металл, вырежьте все элементы печи. Строго соблюдайте углы, они должны равняться 90°, противоположные боковины сделайте максимально одинаковыми. Резать металл нужно круглошлифовальной машиной, соблюдайте правила техники безопасности. Болгарка – очень опасный инструмент, шутить с ней не стоит, слишком тяжелые травмы в итоге можно получить. Заусеницы после обрезания заготовок следует убрать. Перед началом сваривания еще раз проверьте количество и размеры всех деталей.
Работы выполняйте на ровной площадке, освободите рабочее место от посторонних предметов. Начнем с изготовления каменки для печки.
Шаг 1. Поставьте на ребро две боковины под прямым углом, начинайте делать прихватки.
Отрегулируйте силу тока, электрическая дуга не должна перегревать металл – шов получится неравномерным и непрочным. Прихватывайте по несколько миллиметров, на один угол достаточно 4÷5 прихваток. Постоянно контролируйте положение боковин. Сварной шов после остывания ведет листы в сторону, выравнивайте их положение. Проверьте угольником углы. Таким же образом прихватите две оставшиеся боковины каменки.
Шаг 2. Поставьте две подготовленные заготовки вместе, при необходимости откорректируйте углы и прихватите противоположные грани каменки. У вас получился короб каменки, осталось сделать дно и крышку.
Четыре соединенных листа-заготовки, образующих короб
Шаг 3. Прихватите дно и крышку. Во время вырезания вручную заготовок добиться идеальных размеров невозможно, всегда будут отклонения. Это не страшно, перед прихватыванием дна и крышки устанавливайте их таким способом, чтобы разбежность размеров были со всех сторон приблизительно одинаковыми. Щели в несколько миллиметров без проблем заварятся. Чтобы крышка не упала в короб, кладите одну строну на любую подставку, главное, чтобы она была тонкой и не нарушала нужное положение детали. С каждой стороны каменки сделайте по несколько прихваток, как и всегда, обращайте внимание на положение элементов и при необходимости исправляйте отклонения.
Для дна внутренней каменки лучше взять лист толщиной 10 мм. На него приходится главный «улар» пламени, слишком тонкое дно может довольно быстро прогореть и дым начнет поступать в парную. Когда короб каменки полностью прихвачен, наложите полноценные швы.
Шаг 4 . Проделайте дверку в каменке. Положите короб горизонтально и сделайте разметку. Вырезать отверстие можно болгаркой или сваркой.
В нашем варианте каменка состоит из двух частей: внутренней и внешней. Внешняя должна иметь размеры по периметру больше внутренней примерно на 10 сантиметров для прохода пламени и дыма в дымоход. Внутренняя каменка устанавливается во внешнюю на трубах, диаметр труб произвольный.
Шаг 5 . Проделайте в нижней части внешней каменки отверстия под трубы, на них будет стоять внутренняя каменка. Если у вас нет труб, можете использовать металлические прутки или арматуру. Следите, чтобы отверстия были горизонтальными и на одной высоте с двух сторон боковин внешней каменки.
Таким же способом прихватите внешнюю каменку, топку печи и бак для воды. В топке вырежьте отверстия под дрова. Рекомендуем делать отверстия с таким расчетом, чтобы отрезанные части листа можно было использовать в качестве дверок. Для этого в топке делайте на 1 см отверстия больше, чем в каменке, из этой заготовки можно будет сделать к ней дверку – экономится материал.
Шаг 1. Заготовьте четыре пластины для сваривания двух каменок. Размеры пластин по длине должны отвечать размерам отверстия внешней каменки.
Шаг 2. В верхней части внешней каменки вырежьте отверстия под дымоходную трубу. Размеры отверстия должны отвечать имеющейся у вас трубе и обеспечивать необходимую тягу в топке.
дымоходная труба
Шаг 3. По периметру отверстия в печке под каменку приварите металлические полосы высотой примерно 2 сантиметра, размеры проема должны отвечать размерам внешней каменки.
Изнутри топки приварите уголок 45×45 м, одна сторона уголка должна выходить в отверстие под каменку и образовывать квадрат. Сторона квадрата должна быть на 0,5÷1 см меньше размеров каменки. На эти полки в отверстии печи будет упираться конструкция. Для увеличения герметизации мета установки каменки используйте листовой асбест, вырежьте из него полоски шириной два сантиметра и положите между дном каменки и упорами из уголка. Разъемное соединение облегчит установку печки в парной. Конструкции печи изготовлены из толстой стали, имеют большие размеры и вес, приварить каменку к печи нецелесообразно. Намного удобнее сделать ее сборно/разборной, это облегчит транспортировку и установку.
Шаг 4. На петлях приварите дверку топки. Двойным швом проварите все предварительно сделанные конструкции. Шов лучше класть снаружи и изнутри.
Шаг 5. Вставьте внутреннюю каменку на место, она должна стоять на трубах и иметь вертикальное положение. С помощью заготовленных пластин соедините отверстия внутренней и внешней каменки. Если крепление внутренней каменки вызывает сомнения – закрепите ее сверху отрезками металла, угольниками или арматурой. Эти крепления будут скрытыми, можете использовать любые отходы металла.
Отверстие закрыто дверцей. По периметру дверцы асбестовый шнур, крышка крепится болтами
Шаг 6. Приварите верхнюю крышку внешней каменки. Прорежьте в ней отверстие под трубу дымохода. Проверьте качество всех швов, при необходимости поправьте пропуски.
Каменка почти готова. Отсталость только сделать технологическое отверстие для очистки сажи, падающей из трубы и продумать установку печи. Сажа будет накапливаться на крышке внутренней каменки. Сбоку внешней стенки каменки сделайте отверстие, закрывайте его крышкой на болтах, для герметизации используйте асбестовый шнур. Аккуратно отшлифуйте болгаркой все углы, снимите заусеницы.
Устанавливать печь мы предлагаем на металлические ножки. Высота ножек не менее 40 сантиметров, внизу обязательно следует класть асбест, сверху металлический лист. Это правила пожарной безопасности.
Мы уже упоминали, что каждый мастер по ходу изготовления печи может вносить свои изменения и корректировки с учетом собственных предпочтений и индивидуальных характеристик парной. Изменения касаются не только размеров печи, но и ее конструкции. Даем несколько подсказок для возможного использования.
Ножки лучше делать в виде продольных салазок – значительно уменьшается давление на половое покрытия, нагрузки распределяются равномерно на несколько половых досок. Это очень важно, сама печь довольно тяжелая, а еще нужно иметь в виду вес камней и воды. Для изготовления ножек подойдет любой имеющийся металл подходящих размеров, а для салазок можно взять угольник 50×50 мм. Концы салазок не должны выступать за периметр печки, в противном случае можно травмировать ноги.
На дно и по бокам печки можно положить огнеупорные кирпичи – меньше греется металл и дольше держится тепло. Огнеупорные кирпичи бывают двух видов: проводящие тепло (тяжелые) и изолирующие тепло (легкие). Вторые используются для кладки плавильных печей, они сохраняют поверхности холодными, несмотря на огромную температуру внутри. Не ошибитесь, не берите такие материалы. Огнестойкий кирпич для печки бани должен хорошо проводит тепло, обращайте на это внимание. Если планируете класть кирпичи, то увеличьте размеры топки на размеры кирпича.
огнеупорный кирпич
Дверки топки и каменки можно изготовить из пластин, получаемых после вырезания отверстий. Для этого делайте срезы максимально ровными, для уменьшения ширины прореза пользуйтесь тонкими дисками. Работать с ними труднее и дольше, но в итоге у вас все равно будет экономия времени – не придется его терять на изготовление отдельных дверок. Само собой разумеется, что экономится и металл.
Размеры дверок будут меньше размеров отверстий на ширину среза, дверки могут «проваливаться» внутрь топки или каменки. Чтобы исключить такие ситуации следует приварить с обратной стороны отверстий упоры для дверок. Можете использовать неширокие полоски металла. Желательно упоры приваривать по всему периметру отверстий, а не в нескольких точках, таким образом вы увеличите герметичность закрывания дверок.
Лучше делать из нержавейки, для сварки нержавейки нужно пользоваться специальными электродами. Настраивайте ток сварочного аппарата специально под нержавейку, помните, что ее варить сложнее, требуется определенный опыт.
бак из нержавеющей стали
Если в бане моются маленькие дети – обязательно сделайте вокруг печки защитное ограждение. Оно может быть переносным или стационарным, не имеет значения. Главное, чтобы ограждение гарантировало безопасность детей.
Если во время эксплуатации печи обнаружилось, что ее мощности не хватает для обогрева помещения – не расстраивайтесь. Показатели теплоотдачи печки можно значительно улучшить за счет увеличения эффективной площади. Приварите по бокам и сверху любые металлические пластины, они будут выполнять роль радиаторов-теплообменников. Есть еще один способ увеличения теплоотдачи. Для этого понадобятся изогнутые дугой трубы диаметром примерно 50 сантиметров. Приварите их к боковинам печки, один конец трубы должен располагаться под печкой, а второй над ней. В результате разности температур в трубах появится тяга, холодный воздух втягивается с пола под печкой и выкидывается горячим над ней. Печь будет работать по принципу печки Булерьян.
На дверке топки рекомендуем сделать регулируемую подачу воздуха. Самый простой способ – изготовить поддувало из трубы. Понадобится кусок трубы длиной ≈10 сантиметров и отрезок листового металла такого же размера. Сделайте посредине двери отверстие под диаметр трубы. Из листового металла вырежьте круг с диаметром на несколько миллиметров меньше условного прохода трубы. В стенках трубы просверлите два отверстия, они должны лежать строго на одной лини и на оси трубы. Расстояние отверстий от конца трубы не менее половины диаметра, в противном случае заслонка не будет полностью перекрывать просвет, что ухудшит возможности регулировки количества подачи свежего воздуха.
В отверстия вставьте отрезок катанки соответствующего диаметра, верхний конец согните в виде ручки. К катанке приварите вырезанный из листовой стали кружочек, зафиксируйте изготовленную заслонку к отверстию в дверке топки.
Есть еще один способ изготовления регулируемых отверстий дверки. Просверлите в нижней части отверстия диаметром 10÷20 мм, центры отверстий должны лежать на одной линии. Снизу и сверху отверстий приварите металлическую пластину, расстояние между пластинами и дверкой должно равняться толщине задвижки. Пластины будут служить направляющими для задвижки. По мере надобности во время топки печи открывайте одно или несколько отверстий.
Это еще не все возможные усовершенствования металлической печки, думайте сами и занимайтесь техническим творчеством. Этот процесс приносит настоящее удовольствие, поверьте профессионалам.
Наверное, нет ни одного владельца загородного жилья, который не хотел бы построить на своём участке настоящую русскую или финскую баню. Чтобы ожидания совпали с реальностью, необходимо тщательно продумать оборудование и компоновку сооружения. И обязательно надо правильно выбрать и установить печку, ведь именно она является сердцем любой парной. Конечно, можно купить готовый агрегат, однако позволит ли стандартная конструкция реализовать всё задуманное? Банную печь, которая будет полностью соответствовать всем запросам хозяина, лучше всего построить своими руками.
Практически все существующие конструкции самодельных банных печей не уступают заводским агрегатам в плане внешнего вида, экономичности и производительности. К тому же они просты в обслуживании и долговечны.
Что же касается возможности сэкономить место в парной, то самодельную конструкцию можно вписать в существующее помещение более рационально. Хоть выбор типа печи и зависит преимущественно от особенностей использования (например, если баня двухэтажная, то печь может служить источником водяного отопления) и обустройства банных помещений, тем не менее можно выделить несколько общих требований:
Все современные агрегаты для оборудования парилок можно разделить на два типа по материалу изготовления:
Чтобы подробнее разобраться в их рабочих характеристиках, рассмотрим подробнее каждый вариант.
Обожжённый кирпич издавна считается лучшим материалом для постройки банных печей. Даже сегодня, несмотря на наличие более простых и дешёвых вариантов, многие предпочитают именно кирпичное сооружение. И не столько за солидный и презентабельный внешний вид, сколько за способность создавать непередаваемую атмосферу домашнего тепла и уюта. Не менее важными являются и другие преимущества кирпичных теплогенераторов:
Не лишена такая печь и недостатков, которыми придётся расплачиваться за уникальную атмосферу и комфорт. И, надо сказать, они не менее существенны, чем преимущества:
Как видите, кирпич - далеко не однозначный выбор для строительства банной печи. Тем не менее, если хочется обустроить не просто парилку, а полноценное место для отдыха и релаксации, то эта конструкция является оптимальной. К тому же её вполне реально построить своими руками, если воспользоваться порядовками и чертежами действующих печей.
Некоторые любители попариться считают металлическую печь в бане неприемлемой для использования. Тем не менее необходимо всерьёз рассматривать этот вариант, поскольку он имеет массу неоспоримых преимуществ:
Если говорить о недостатках железных банных печей, то их немного. Насколько быстро она прогревается, настолько быстро она и остывает. Температура в помещении начнёт падать сразу же после того, как прогорят дрова. Конечно, несколько облегчить ситуацию способна массивная каменка, но даже с ней металлические печки не могут тягаться с кирпичными в плане теплоотдачи. Ещё одним недостатком является опасность обжечься о раскалённые стенки, хоть его легко устранить, установив защитный экран.
Лучшим вариантом, способным объединить все достоинства металлических и кирпичных банных печей, являются комбинированные (изготовленные из стали и облицованные красным кирпичом). При этом снижаются требования к герметичности кладочных швов, и отпадает необходимость в обустройстве массивного фундамента.
Чтобы сделать правильный выбор, необходимо иметь представление и о других особенностях банных печек. Сегодня можно говорить о классификации по следующим признакам:
В зависимости от температуры наружных стенок все банные печи можно разделить на «горячие» и «холодные». У первых температура поверхности достигает более 100°С, что позволяет очень быстро нагреть помещение большой площади. Такая печка незаменима, если парная используется эпизодически, и постоянное отопление в ней не предусмотрено. Вот только из достоинств таких конструкций вытекают и существенные недостатки. Во-первых, прикосновение к раскалённым стенкам чревато получением ожогов. Во-вторых, быстрым нагревом трудно управлять, поэтому повышается вероятность случайного перегрева воздуха, и, как следствие, получение теплового удара.
«Холодные» печки требуют более длительного прогрева, но зато температура их стенок даже при самом интенсивном пламени не поднимается выше 50–60 градусов. Случайно обжечься о неё невозможно. Кроме того, способность «холодных» печей аккумулировать тепло позволяет поддерживать нужную температуру воздуха в течение нескольких часов. Благодаря этому облегчается эксплуатация сооружений, предназначенных для регулярного использования. Немаловажно и то, что растянутый во времени нагрев позволяет установить в помещении оптимальную температуру и влажность воздуха.
Что касается компоновки, то существуют варианты с размещением печи как в самой парилке, так и в предбаннике. Первая конструкция, безусловно, дешевле и проще в монтаже. Тем не менее она имеет несколько недостатков. Так, при открывании дверцы для добавления топлива в помещение может пойти дым. К тому же из-за высокой влажности не получится хранить дрова рядом с печью, а каждый раз бегать за ними в другое помещение будет не совсем удобно. Пострадает и безопасность сооружения, поскольку в тесной парилке многократно повышается риск прикоснуться к раскалённой дверце. Поэтому лучше монтировать выносную топочную часть, которую можно разместить в смежном помещении, а в парной оставить только каменку. Конечно, этот вариант имеет право на жизнь только в том случае, если баня имеет достаточную площадь.
Если говорить о способе нагрева каменки, то сегодня особой популярностью пользуются печи, в которых камни не контактируют с огнём. Их размещают в специальной огороже, приваренной к кожуху отопительного прибора, или металлических корзинах, которые располагают на стенках или печной трубе. При этом температура камней достигает 400 градусов. Достоинством этого способа является возможность топить печь и регулировать влажность воздуха одновременно с приёмом водных процедур.
Совсем по-другому устроены печи периодического действия. В них камни контактируют с продуктами сгорания, поэтому разогреваются до очень высокой температуры - 1000°С и больше. Вот только приступать к оздоровительным мероприятиям можно только после полного прогорания дров и удаления угарного газа из внутреннего пространства печи. А чтобы не допустить быстрого остывания каменки, её закрывают кожухом или откидывающейся дверцей.
Нередко банные печи оборудуют ещё и баком для воды. Его устанавливают преимущественно на задней части конструкции, пропуская через ёмкость дымоход. Благодаря нижнему подогреву и высокой температуре уходящих газов удаётся получить воду в количествах, достаточных не только для ополаскивания, но и для полноценных водных процедур в деревянной купели.
Зная все особенности банных печей, совсем нетрудно подобрать нужную конструкцию, ориентируясь на особенности конкретной постройки, эксплуатационные требования и личные предпочтения владельца.
Некоторые мастера предпочитают строить банную печь «на глазок», аргументируя это простотой и нетребовательностью сооружения. Но от того, насколько правильно будет она спроектирована, зависит тепловой режим и качество пара (при желании в бане всегда можно поставить парогенератор). Например, при избыточной мощности воздух в парной нагреется очень быстро, но камни будут длительное время оставаться холодными. Если же производительности отопительного прибора будет недостаточно, то он постоянно будет перетапливаться, что быстро выведет его из строя.
Расчёт параметров банной печи ведут исходя из фактической кубатуры помещения. Чтобы определить объём парной умножают три величины - её длину, высоту и ширину. После этого вносят коррективы, связанные с особенностями конкретного строения. Так, для бань с голым срубом полученное значение надо увеличить в 1.5 раза, а на каждый неизолированный квадратный метр поверхности (окна, двери и т. д.) к объёму помещения добавляют 1.2 м 3 . Например, фактический объём необшитого строения размером 2х2х3 м с окном (1х1 м9 и стеклянной дверью (1х2 м(принимают равным V= 2х2х3х1.5+1.2+2.4=21.6 м 3 .
Опытные печники рассчитывают мощность печи исходя из того, что на каждый кубический метр фактического объёма парной потребуется 1 кВт энергии. Так, в нашем случае подойдёт 20-кВт отопительный прибор. Для расчёта размеров его топки полученную мощность умножают на 2. Например, в рассмотренном выше примере потребуется топочная часть объёмом 40 литров. Что же касается линейных размеров, то высота камеры сжигания должна составлять не более 2/3, а глубина - не менее 2,5 от её ширины.
Порядовки малой банной печи помогут провести правильный рассчёт материала Металлические печи-каменки могут быть с различным расположением водогреющего бака Чертёж печи для бани из стали нужно сделать максимально подробным Порядовки печи с открытой каменкой значительно упростят процесс кладки Вертикальная банная печь отлично впишется в маленькое помещение Для бани можно использовать трубы любого диаметра Размер печи для парной заивист от площади бани Дымозод можно располагать и сбоку
Для того чтобы соорудить кирпичную печь, понадобятся:
Поскольку кирпичная печь требует прочного основания, необходимо залить железобетонный фундамент. Для этого дополнительно подготавливают цемент и щебень, а также металлическую сетку или арматурные пруты.
Банную печь можно сложить как из кирпича, так и из камня, используя куски весом от 1 до 5 кг. Подойдёт для этих целей бут, гранит или гладыш, а вот кремень использовать не стоит - при нагревании он растрескивается на части.
В работе вам понадобятся традиционные инструменты печника или каменщика:
Для подрезки кирпича можно использовать болгарку с кругом по камню. Это позволит выполнять кладку более аккуратно, чем при работе молотком-киркой.
Если вашим выбором является металлическая печь, то подготовьте:
Дверцы можно изготовить из того же металла или использовать покупные, навесив их на петли и щеколды. В качестве дымохода можно взять стальную трубу диаметром не менее 100 мм. Её длина должна быть не менее 4 м - это позволит обеспечить хорошую тягу. К слову, металлический дымоход можно использовать и для каменной печи.
Что же касается инструментов, то для постройки металлической каменки понадобятся:
Если конструкция банной печи включает в себя бак для нагрева воды, то дополнительно следует позаботиться об отрезке трубы большого диаметра, резьбе и кранах, которые могут понадобиться для обустройства системы горячего водоснабжения.
Работу начинают с подготовки места строительства. Если печка устанавливается в простенке между парилкой и предбанником, то часть стены вырезают. При размещении её в углу стены защищают минеральной теплоизоляцией, после чего они обкладываются красным кирпичом. При выборе места следует обязательно предусмотреть, каким образом будет установлена печная труба - возможно, её монтажу будут препятствовать балки перекрытия или стропила.
Следует отдавать себе отчёт, что даже небольшая металлическая печь-каменка представляет собой внушительную конструкцию, не говоря уже о кирпичных конструкциях весом в сотни килограмм. Поэтому первое, что надо сделать - соорудить прочное, надёжное основание.
Для строительства фундамента:
Если планируется устанавливать металлическую печь с последующей обкладкой красным кирпичом или камнем, то размеры фундамента обязательно должны учитывать размеры конечного сооружения.
Для кладки кирпичной каменки можно использовать как заводские смеси, так и простой глиняно-песчаный раствор. Для его приготовления лучше всего подходит речной песок и жирная глина - она более пластична, а в процессе высыхания образует прочный шов. Для определения количества того и другого составляющего проводят эксперимент. Для этого небольшие части глины и песка смешивают в разных пропорциях, после чего из раствора скатывают шарики диаметром около 5 см. Подсушенные в течение нескольких минут комки глины сдавливают между двумя деревянными планками, наблюдая за началом растрескивания их поверхности. Оптимальным составом считается тот, в котором шарик начал разрушаться только после того, как его сжали на 2/3 от первоначального размера. Если это происходит раньше, то количество глины в растворе необходимо увеличить.
Для получения качественного раствора глину очищают от примесей и тщательно разминают. После этого её в течение суток замачивают в холодной воде.
Ещё один способ определения качества кладочной смеси заключается в том, что в ведро с раствором опускают деревянную лопатку. Смесь не должен стекать сразу же после извлечения инструмента из ёмкости - это свидетельствует о повышенном содержании песка. Если же будет много глины, то состав будет расплываться по поверхности лопатки неровно, с образованием комков. Оптимальный состав образует слой толщиной 1.5–2 мм.
Для постройки металлической печи используется стальной лист толщиной не менее 4 мм. Чтобы раскроить его при помощи болгарки, понадобится немало времени и сил, кроме того, придётся потратить не один абразивный диск. Если есть возможность, то резку металла лучше выполнить заранее, используя газовый резак или плазморез. Даже если у вас или ваших знакомых нет такого оборудования, не отчаивайтесь. Сейчас на любом близлежащем предприятии или автосервисе найдётся всё необходимое, включая специалиста, который сможет вам помочь.
Конструкция добротной и простой «холодной» каменки отличается от других кирпичных печей незначительно. Топка выкладывается из шамота или другого огнеупорного материала, под ней обустраивается зольник. В перекрытии между рабочей камерой и поддувалом находится колосниковая решётка, необходимая для подачи воздуха в зону горения.
Отличия касаются лишь обустройства каменки. Она может быть установлена «по-белому» или «по-чёрному». В первом случае камни укладываются поверх металлической плиты, в то время как в печах второго типа каменка контактирует непосредственно с огнём, в результате чего они намного быстрее прогревают помещение и обеспечивают более горячий и сухой пар (при желании в бане можно использовать парообразователь).
Чертежи и порядовки одной из таких печей дают полное представление о её внутреннем строении и особенностях газохода.
Правильно выложить стены поможет следующая инструкция:
Колосники не закрепляются, поэтому чтобы обеспечить их устойчивое положение в кирпичах нижнего ряда прорезают пазы.
После того как печь будет сложена, устанавливают бачок для воды и печную трубу.
Если есть даже самый минимальный опыт сварочных работ, металлическую банную печь можно соорудить всего за один день. Небольшие размеры (длина, высота и ширина этой модели равняются 900х800х600 мм) позволяют установить каменку даже в самой малогабаритной парилке.
Изготовление печки ведут поэтапно:
Банную печь устанавливают на место и наполняют камнями, стараясь уложить их как можно плотнее. После этого, ориентируясь на высоту каменки, из металла толщиной 1 мм изготавливают верхнюю крышку. Печь можно топить сразу же после присоединения дымохода.
При необходимости металлическую каменку можно обложить камнем или полым красным кирпичом. Благодаря увеличенной аккумулирующей способности, тепло от печи будет исходить намного дольше, что особенно важно для устройств с каменкой, оборудованной «по-чёрному». Решение, облачить печь в кирпичную оболочку, принимают ещё на этапе проектирования, поскольку увеличенные размеры сооружения требуют необходимых припусков при обустройстве фундамента. В процессе работы следует придерживаться следующих советов:
Для того чтобы сэкономить материал, кирпич можно укладывать не плашмя, а на ребро. Конечно, теплоёмкость такого кожуха будет ниже. К слову, перевести печь в разряд более «холодных» можно и установкой внешних экранов из металлических листов. Они не позволят обжечься о раскалённые стенки и усилят конвекционный теплообмен.
Установить печь на место недостаточно. Функционировать она будет только при наличии хорошей тяги, которую обеспечит правильно построенный дымоход. Кроме того, в настоящей бане должен быть не только сухой пар, но и достаточное количество горячей воды. Для этого печь оборудуют баком для её нагрева.
Его конструкция полностью зависит от того, для какой печи он предназначается. Так, массивный кирпичный агрегат нуждается в трубе с увеличенным проходным сечением, в то время как тягу в небольшом отопительном приборе обеспечит даже дымоход диаметром 100 мм. При расчёте печной трубы специалисты рекомендуют отталкиваться от размеров поддувального проёма, принимая её сечение равным 1/2 площади окна для подачи воздуха.
Толщина стенок дымохода, как и сечение внутреннего канала, не должна быть меньше половины кирпича. В процессе строительства используют два типа раствора - глиняный для наращивания массива трубы в помещении и цементный либо известковый - для работы снаружи. Благодаря последнему, кладочные швы не будут разрушаться под воздействием влаги.
Хоть к установке дымохода для банной печи и предъявляются более лояльные требования, чем к отопительным приборам жилых построек, он должен возвышаться над уровнем крыши как минимум на 0,5 м.
Печь можно оборудовать металлической или асбестовой трубой. Важно при этом её нижнюю часть сделать жаростойкой, для чего на расстоянии не менее 1 м устанавливают толстостенный стальной или чугунный отрезок.
Банную печь можно оборудовать водонагревающим баком открытого или закрытого типа. Если постройка подключена к водопроводу, то лучше установить герметичную ёмкость, обязательно оборудовав её защитным клапаном, настроенным на срабатывание при превышении давления в системе на 3–4 атм. В противном случае наполнять водонагреватель придётся вручную, через проём в его верхней части.
Нагрев воды в баке осуществляется двумя способами. Первый заключается в том, что ёмкость устанавливают в задней части топки или над ней. Второй предусматривает монтаж водонагревателя на печную трубу. Проходя по внутреннему каналу, разогретые газы отдают своё тепло, быстро нагревая воду до высокой температуры.
Для изготовления бойлера используют стальной лист толщиной не менее 3 мм, проваривая его стыки сплошным швом. Труба, которую устанавливают внутри, обязательно должна быть толстотелой, иначе из-за высокой влажности и температуры она быстро покроется коррозией.
Если в постройке есть проточная вода (например, если ваша каркасная баня имеет ванную комнату), то бак можно заменить жидкостным теплообменником. Его контур сваривают из стальных труб диаметром до 1 дюйма, устанавливая конструкцию в задней части топки. Чтобы предотвратить вскипание воды теплообменник оборудуют перепускным клапаном, от выхода которого прокладывают трубопровод к каменке.
Наделить банную печь индивидуальностью поможет внешняя отделка. Выполнить её можно различными способами - от простой расшивки кирпичной кладки до облицовки мраморными или гранитными плитами. Всё зависит от вкуса и финансовых возможностей владельца.
Печь, облицованная глянцевыми плитами, выглядит как камин Отделка натуральным камнем может быть очень необычной Топочная часть в виде каминного портала выглядит необычно Гранит идеально подходит для облицовки банной печи Плоским камнем можно отделать не только саму печь, но и прилегающую стену Деревянное заграждение хоть и не является полноценной отделкой, но зато сможет уберечь от ожогов Габаритное сооружение можно построить из облицовочного кирпича и просто расшить швы
Перед тем как растопить печь, необходимо перекрыть канал каменки и открыть заслонку прямого газохода. Это позволит значительно увеличить тягу. Затем в топку закладывают дрова, делают дожиг при помощи бумаги или ветоши, смоченной в керосине или жидкости для барбекю.
После того как дрова разгорятся, необходимо открыть задвижку канала, который соединяет топку с каменкой, и перекрыть прямой газоход. В это время камни должны быть накрыты крышкой.
Печь топят до тех пор, пока температура в парилке не поднимется выше 60°С. После полного прогорания дров кочергой обязательно проверяют, нет ли по углам топки несгоревшей древесины. Если такие куски поленьев нашлись, то необходимо их выбросить, иначе они будут коптить. Жар обязательно проверяют на наличие синих огоньков пламени. Если они есть, то париться ещё нельзя, поскольку можно угореть.
Горящие угли выбрасывают точно так же, как и несгоревшее дерево. После этого на каменку льют воду, которая удалит с её поверхности копоть, и отмывают стенки и полки бани от сажи.
При создании бани всегда встает вопрос о ее обогреве. Выбирая из готовых вариантов, лучше отдать предпочтение тому, который будет не только качественным, но и экономичным. При отсутствии средств на строительство каменного источника обогрева можно сделать печь для бани своими руками.
При самостоятельном изготовлении печи важно держать под рукой необходимые инструменты, набор чертежей для строительства банных самодельных печей и обладать опытом сварщика. При работе с листами стали учитывайте, что при температуре в +150 градусов происходит изменение свойств железа, при +250 пропадает его выносливость при постоянных нагрузках, а при +550 сталь становится темно-коричневого цвета, что свидетельствует об изменении линейных свойств.
Особенно осторожно требуется работать при разогреве металла до +900 градусов! При такой температуре возможна нежелательная деформация будущей печи.
Учет названных нюансов обеспечит:
Кроме того, для таких печей не потребуется много места благодаря их небольшим размерам.
Баня должна поддерживать температурный режим от +50 градусов. С этой целью рекомендуется устанавливать самодельные печи для бани из металла. В их использовании есть следующие плюсы:
У таких самодельных металлических печей есть и некоторые минусы:
Существует 3 варианта:
Также печь для бани бывает холодного и горячего типа. Первая подходит для отапливаемых помещений. О ее стенки невозможно обжечься, так как они прогреваются они лишь до +50 градусов. Второй вариант не позволяет контролировать температуру в бане и применяется при нерегулярном пользовании парилкой.
Типы печей в зависимости от вида топлива:
В традиционной русской бане издавна принято подавать много пара, а жара – меньше. С этой целью применяют закрытую каменку, расположенную над топкой. Она с внутренней стороны обкладывается устойчивым к жару кирпичом с сохранением небольшого воздушного зазора. Раскалить камни для такой бани требуется до +500 градусов.
Финская сауна предполагает невысокий уровень влажности – 5-15% и температурный режим до +85 градусов. Каменку используют открытую, со слабо накаленными камнями. Для подачи пара достаточно полить ее водой.
Их наличие предусмотрено во всех банных конструкциях.
Это двухкамерное приспособление. Верхняя часть (топочная) необходима для сжигания топлива, а нижняя (зольник) – для накапливания и сбора золы. Эти два отсека разделены между собой решеткой, и каждый из них имеет дверцу. Часто нижнее отделение оставляют открытым для притока воздуха, используя его в качестве поддувального. Также в дверце топки (габариты 20х25 см) можно сделать отверстия с заслонкой для регулирования подачи воздуха.
Над дверцей топки, расположенной напротив входа, фиксируются пруты размером от 1 см. Дверка самой каменки должна «смотреть» на парилку. Далее в нее укладываются камни без содержания слюды. Нежелательно использование гранита. Чем больше булыжников – тем обширнее раскаленная поверхность.
Топка
В верхней части печки для бани, сделанной из металла своими руками, лучше смонтировать люк, чтобы создать доступ до дна отсека и обеспечить обслуживание каменки. Над ней устанавливается крышка для дымохода. Последний этап – монтаж бака с водой.
Это труба для вывода образовавшегося дыма и подогрева воды, подаваемой на камни. Дымоход необходимо изолировать, так как из-за его высокой температуры легко обжечься.
Его габариты должны соответствовать размерам железной печи. Толщина проходов должна быть равна половине кирпича.
Приобретать дымоход лучше в уже скомплектованном виде с наружной трубой, внутренним дымоходом, дефлектором.
Он монтируется над топкой. В его нижнюю часть встраивается кран для постепенной подачи жидкости на раскаленные камни. Со стороны дымохода бак перекрывается стальным полукругом с отверстием под дымоходный трубопровод. На ту часть емкости, которая будет наполняться водой, монтируется крышка с ручкой. Равно как и дымоход, бак лучше купить готовый.
К ним относятся дверцы и решетки. Для экономии времени их приобретают в готовом виде.
Чертежей и вариантов много, но набор составляющих элементов примерно одинаков.
Для начала работы потребуется подготовить:
Колосник для печи
Предварительно требуется определить место под будущую конструкцию. При необходимости выкладывается фундамент и два ряда кирпичей. Под ним делают котлован глубиной 70 см. Его дно присыпается песком и сверху битым кирпичом. Далее монтируется каркас и опалубка, после поверхность заливается бетоном.
Важно помнить:
Это простая разновидность имеет несколько способов создания.
С использованием железной бочки без дна и верха. Полученная емкость наполовину заполняется кирпичами, положенными на ребро, и колосниковой решеткой, уложенной сверху. В остальные 2/3 пространства помещаются камни, устанавливается дымоход. В конце такая самодельная печь в баню накрывается крышкой из листов стали.
Кирпичи для строительства печи-каменки не используются. Последовательность работ:
В данной печи предусмотрены 2 каменки. Изготавливается она по аналогии с предыдущими. Разница в том, что для соединения двух каменок используют 4 пластины.
Помимо печей-каменок актуальны:
Печка-буржуйка
Многие чертежи печей для бани, изготовленных из металла, предусматривают горизонтальные и вертикальные варианты конструкции с выходом топки в отдельное помещение, с закрытой и открытой каменкой. Также распространена самодельная печка-буржуйка. Это обыкновенный металлический ящик с дверкой и трубой. Она требует много топлива при невысоком показателе теплоотдачи.
Независимо от типа и размеров печи для бани конструкцию необходимо обработать термоустойчивой эмалью. Для этого поверхность обезжиривается, а затем органический состав наносится в несколько слоев.
Нанесение термоустойчивой эмали
Готовые печи нельзя запускать в работу сразу. Прежде всего, принудительно или естественным способом просушите банное помещение.
Придерживаясь названных советов и обладая опытом сварки, вы получите печь, радующую долгие годы. Выбирайте вариант, который оптимально впишется в банное помещение и не «съест» дополнительную площадь.