July 31st, 2015
Среди Владимиро-Суздальского ополья, которое разделяет между собой Мещёрский край и таёжные леса Русского Севера, на залесских землях, когда-то оседали древнерусские переселенцы из более южных краёв. Русь росла на северо-восток. И древний город Юрьев-Польский (основан в 1152 году) находится среди живописных полей и холмов с берёзовыми рощами. Именно от полей — Владимирского ополья, и происходит вторая часть названия города, которая у многих ассоциируется с Польшей, вызывая тем самым недоумение. Но двойным название города стало, чтобы его не путали с несколькими другими городами с именем Юрьев, среди которых — нынешний эстонский город Тарту. Примечательно, кстати, и то, что последний был основан князем Ярославом Мудрым, который назвал город своим именем, данным при крещении, а Юрьев-Польский был основан, как и Москва, Юрием Долгоруким. Сейчас Юрьев-Польский — районный центр Владимирской области с населением 19 тысяч человек. В этот город я съездил 29 января, в предпоследний день своего пребывания на Владимирской земле.
Юрьев-Польский от Владимира отстоит примерно на 70 километров на северо-запад, в сторону Ярославской области и города Переславля-Залесского (который до революции тоже входил в состав Владимирской губернии). Автобусы сюда из Владимира ходят регулярно. На один из них я опоздал (причём по глупой причине, — забыл обналичить деньги с карточки заранее и искал место, где это можно сделать в окрестностях автовокзала), но ждать следующего пришлось только час. Автобус ехал по холмам и полям, среди живописных среднерусских пейзажей. Возможно, здесь и правда летом красивее, чем зимой. Но ведь я ещё в Переславле-Залесском не был, так что моё повторное попадание в эти места, в том числе в летний период, не исключено. Автобус идёт через весь город, и большинство пассажиров выходит в центре. Оставшись в автобусе один, я решил всё таки доехать до автостанции, чтобы сразу купить билет обратно во Владимир.
2. Вот так выглядит автостанция (светлое одноэтажное здание справа). Кстати, чуть дальше есть и железнодорожная станция. Через Александров, Юрьев-Польский и Кольчугино проходит тепловозная однопутка, ведущая в Иваново. Здесь ежедневно проходит ночной поезд из Москвы.
Сначала я, кстати, хотел съездить и в Кольчугино — город не столь интересный в историко-культурном плане, но представляющий для меня интерес как непарадная Владимирская область, а также, разумеется, родина советских подстаканников:) Но совместить расписание автобусов (как всегда бывает, между соседними райцентрами их ходит гораздо меньше, чем в областной центр) с зимним световым днём не представлялось возможным.
3. Купив билет на обратный автобус, я пошёл пешком в центр по улице Вокзальной. Пока на пути — обычные пятиэтажки, но в перспективе видна колокольня церкви Покрова (1769 год).
4. Прошёл мимо детского сада:
5. Подрастающее поколение юрьевпольцев:
6. Справа — корпуса завода "Промсвязь", производящего электрооборудование. Это одно из градоорбразующих предприятий современного Юрьева-Польского.
8. По дороге встретилась вот такая покосившаяся избушка. И ведь там ещё кто-то живёт! Клубится дым из печной трубы...
9. Подхожу к берегу реки Колокши, на которой вырос город. Перед мостом — мемориал, посвящённый землякам, погибшим на Великой Отечественной войне. Несколько фамилий на плитах — это, как я понял, уроженцы города, ставшие Героями Советского Союза.
10. А на другом берегу Колокши (сама река видна на переднем плане) — бывший Юрьев-Польский кремль: земляной вал и соборы — Георгиевский и Троицкий.
11. Мост через реку. Я не пошёл через него и "сломал систему" — перешёл реку по льду:) Зимой там даже есть протоптанные тропинки, и где-то у берега я видел одиноко сидящих рыбаков.
12. Земляной вал высотой семи метров сохранился не полностью. Насыпан он был в 1152 году по указу Юрия Долгорукого, основавшего город. Несложно догадаться, что, как и во Владимире, и в Суздале, и в Галиче, и ещё много где, зимой вал служит горкой, с которой на ледянках катаются дети.
А крепость за столетия своего существования немало вражеских ударов успела принять на себя. Трижды город разоряли монголы, а во время Смуты — ещё и поляки... Поляки разорили Юрьев-Польский, — как звучит-то!
13. Пройдя через вал, я подошёл поближе к ансамблю Георгиевского и Троицкого соборов. На заднем плане, кстати, виден и Михаило-Архангельский монастырь.
14. Георгиевский собор можно считать домонгольским храмом, хоть и изначальный облик дошёл до наших дней не полностью. Первый собор в честь великомученика Георгия Победоносца — святого покровителя Юрия Долгорукого, был заложен при основании города, но он находился несколько в другом месте. Нынешний храм возведён в 1230-1234 годах по указу князя Святослава Всеволодовича, но претерпел изменения после реконструкции в 1471 году.
15. Декор фасада сразу говорит о владимиро-суздальском зодчестве, придавая собору сходство с Дмитриевским собором Владимира и церковью Покрова на Нерли.
19. Крест над однокупольным храмом:
Что интересно, нынешний облик Георгиевского собора ближе к первоначальному, нежели он был ещё чуть больше ста лет назад. В течение XVIII-XIX веков древний храм был почти спрятан в новых пристройках — сначала колокольня, потом Троицкий придел, потом ризница. В начале XX века, однако, решили вернуть храм к состоянию, которое он обрёл в XV веке, и ради этого все пристройки разобрали.
Разобранный Троицкий придел заменили новым храмом по соседству. Свято-Троицкий собор был построен в псевдорусском стиле в 1913-1915 годах. Проработать ему, как нетрудно догадаться, пришлось недолго. В 1930-е годы собор был закрыт, лишён куполов и превращён в электроподстанцию.
20. Сейчас ведётся восстановление собора, но опознать в этом здании храм пока ещё довольно трудно.
Так и стоят по соседству два собора примерно одинаковых размеров. Георгиевский даже чуть поменьше Троицкого, но зато старше на восемьсот лет.
В советские времена в закрытом монастыре разместился музей-заповедник. Что интересно, он действует и ныне, соседствуя с монахами в стенах возрождённой обители.
22. Вот так выглядит вход в монастырь. Это — вид наружу, то есть к выходу в город.
23. Собор и колокольня составляют центр монастыря. Приглядевшись, можно по архитектурному облику определить, что колокольня старше собора Михаила Архангела на сто лет. В соборе уже угадываются черты барокко, и построен он в 1792-1806 годах; в Петербурге в то время уже получал распространение классицизм, но архитектурное отставание провинции от столиц — явление нередкое.
24. Надвратная церковь Иоанна Богослова постройки 1670 года. Слева виден показанный выше вход в монастырь, а деревья на переднем плане — видимо, монастырский сад.
26. Братский келейный корпус — вторая половина XVIII века:
27. Монастырская стена:
28. Есть в обители и памятник деревянного зодчества. Церковь Георгия Победоносца, датируемая приблизительно концом XVII века, была привезена в Юрьев-Польский музей-заповедник из села Егорье в 1960-е годы. Подобные примеры есть и в Суздале.
29. Посетители могут подняться и на монастырскую колокольню, с которой открывается неплохой вид на город и окрестности. Только помещения здесь тесные, о чём посетителей предупреждают даже по два раза.
В одном из внутренних помещений — небольшая экспозиция, посвящённая истории города, и там же женщина-смотрительница просит, во-первых, быть осторожнее при подъёме по крутой винтовой лестнице, во-вторых, плотно закрывать дверь на звонницу, чтобы им не дуло холодным зимним воздухом, а в-третьих, не звонить в колокола. Впрочем, со всеми тремя поставленными просьбами я успешно справился.
30. Вот так выглядит монастырская звонница:
31. Надвратная церковь:
33. Знаменская трапезная церковь (1625), пристроенная к братскому корпусу:
34. Четверик и главки Михаило-Архангельского собора. На беглый взгляд и не отличишь от надвратной церкви.
35. За собором и несколькими городскими домами отлично просматриваются заснеженные просторы Владимирского Ополья, от которого город Юрьев-Польский и получил вторую часть своего названия.
36. Вид поближе:
Красиво, в общем. И, может быть, применительно к данному, отдельно взятому месту, я даже мог бы согласиться с адептами постулата "Путешествовать надо летом!!111", хотя и зимой здесь тоже неплохо.
37. Ещё один вид монастырской звонницы с надвратной церковью на заднем плане:
И я спускаюсь с колокольни и затем покидаю монастырь.
38. Ещё один вид на обитель, уже снаружи.
39. В пределах бывшего кремля, по соседству с монастырём, частично сохранилась старая уездная застройка XIX-XX веков. Конкретно в этом доме сейчас находится отделение полиции.
40. По соседству — ещё один мемориал Великой Отечественной войне:
41. Старые дома напротив монастыря:
42. Миновав монастырские стены по улице 1 мая, я вышел в самый центр города. Это — Советская площадь. Осторожно выскажу предположение, что в прошлом она носила название Торговая.
43. Здесь же проходит северная сторона крепостного вала. А вдалеке вновь видна колокольня Покровской церкви.
44. Несколько новодельных зданий. А на заднем плане видны торговые ряды XIX века, по которым я и высказал предположение о прошлом наименовании площади.
46. Заснеженный крепостной вал, из-за которого выглядывают кресты и верхушки башен монастыря.
47. И вождь мирового пролетариата по соседству:
48. С площади тоже открывается неплохой вид на Михаило-Архангельский монастырь. Кстати, порадовало, что здесь тоже новогодняя ёлка настоящая, как в Галиче.
49. Упомянутая улица 1 мая продолжается и после Советской площади, становясь пешеходной. По обеим сторонам — корпуса Торговых рядов.
50. Видимо, это традиционное место неспешных прогулок юрьевпольцев и гостей города.
51. Обратный вид. Отсюда монастырь тоже хорошо просматривается.
52. Старая уездная застройка. Не обходится, правда, и без советских вкраплений. Белая двухэтажка — видимо, ещё конструктивизм.
53. Больница:
54. А напротив — детский дом. Между прочим, сейчас это определить трудно, но изначально это... православный храм! Церковь Воскресения Христова, построенная в конце XVIII века (здесь, кстати, архитектурного отставания не наблюдается), и переделанная в советские годы. Если не знать, то это здание легко можно принять за дом культуры сталинской постройки.
Пройдя до конца улицы 1 мая (которая, кстати, раньше назывлась Воскресенская, именно по показанной церкви), я повернул на улицу Школьную.
57. Две церкви — Никольская на переднем плане (1666 год), а на заднем плане — Введенская (1763-1766):
58. Вновь перехожу речку Колокшу — приток Клязьмы. Но на сей раз уже по мосту, а не по льду. Между прочим, похоже, что раньше здесь был подвесной мост, — конструкции справа говорят именно об этом.
Кстати, внешне мне это место напомнило мост через Тихвинку в Тихвине рядом с монастырём.
60. Школа №1 и дети, бегущие с уроков. Постройка явно дореволюционная, видимо, начала XX века. Рискну предположить, что это изначально была уездная гимназия или училище.
61. А может быть и управление ткацкой фабрики, расположенной по соседству.
62. Юрьев-польские дворы. Здесь даже довольно уютно.
63. Местные обитатели:
65. В позднесоветской жилой архитектуре иногда обнаруживаются оригинальные решения.
66. Снова Колокша и корпуса ткацкой фабрики впереди. На речке стоит плотина, ныне, как понимаю, уже не используемая.
67. Пройдя через пешеходный мостик, я вновь вышел на улицу 1 мая, которая идёт вдоль зданий ткацкой фабрики.
68. В одном из дворов стоит церковь Рождества Христова (1700), затерявшаяся среди пятиэтажек и труб коммуникаций. Вид, конечно, интересный. Проще подумать, что это где-нибудь на Крайнем Севере, нежели в Средней полосе России.
69. Вид с другого ракурса. На переднем плане — Борисоглебская церковь (1792).
70. Старое здание напротив ткацкой фабрики. Я, правда, так и не выяснил, чем оно было.
71. А эта постройка из красного кирпича похожа на склад:
72. А вот и сама ткацкая фабрика. Основанная в 1895 году купцом А. В. Ганшиным, она производила текстильную продукцию, которая принимала участие в международных выставках в Западной Европе. И продолжает работать и в наши дни.
73. В перспективе улицы видна колокольня не действующего Петропавловского монастыря (конец XIX века), к которой я почему-то не догадался подойти поближе, хоть и оставалось уже немного.
74. На ткацкой фабрике тем временем кипит работа. Причём кипит в прямом смысле, — судя по парогенератору. На заднем плане видна водонапорная башня, — видимо, тоже конца XIX века.
75. Вот эта небольшая площадь — самое дальнее место в городе, докуда я дошёл.
76. Довольно приятная сталинка. Видимо, довоенная.
77. Ещё один взгляд на колокольню Петропавловского монастыря.
79. Ещё один, пожалуй, что более эффектный, ракурс с церковью Рождества Христова, которая гораздо старше домов, её окружающих.
80. Детская площадка. На дальнем плане видна Введенская церковь, показанная на фото 57.
81. Перспектива улицы 1 мая с зумом. Отлично виден и Михаило-Архангельский монастырь, и Троицкий собор, и купол Георгиевского собора.
На обратном пути я уже не пошёл через бывшую крепость и мимо монастыря, а обошёл крепостной вал с западной стороны.
82. И смог поближе увидеть ансамбль двух церквей, высокая колокольня которого тоже видна из многих точек города (фото 3 и 43). Белая, с пятью главками, — Покровская (1769), однокупольная, с ротондой — мученика Никиты (1796).
Так я вернулся на автостанцию и на старом ПАЗике поехал обратно во Владимир, где мне предстоял последний вечер в этом городе.
Город Юрьев-Польский в 1849 г.
Юрьев-Польский расположен по берегам р. Колокши и с восточной стороны огибается незначительною по величине, но замечательною по некогда происходившим на берегах ее битвам, р. Гзою, впадающею в Колокшу с левой стороны, почти в центре города; берега рек тут низки и болотисты, а потому Юрьев лежит как бы в яме. Окрестности его открытые, волнистые и значительно командуют городом. Юрьев маленький, незначительный городок, имеющий до 4 верст в окружности; разделяется на 41 квартал и имеет 21 улицу; из них главных три: Покровская, начинающаяся от Московской заставы; Большая, идущая от гостиного двора до выезда в Переяславль, и Луговая, перерезывающая весь город и оканчивающаяся у Владимирской заставы, и еще две боковые, вымощенные камнем. Фонарей 12. Лучшая часть города это кремль, обнесенный земляным валом, служащим местом прогулки для жителей, и которого южную сторону омывает р. Гза. В Кремле находится: дом присутственных мест, собор и Архангельский монастырь./Военно-статистическое обозрение Российской империи. Том VI. Часть 2. Владимирская губерния. Санктпетербург. 1852./
ЮРЬЕВ (с 1030 по 1224 и с 1893 по 1919 - Юрьев, с 1224 по 1893 - Дерпт, после 1919 - Тарту), один из древнейших русских городов Прибалтики в 30 км от Чудского озера. Постоянное городище возникло в V в. В “Повести временных лет” Юрьев (городище) упоминается в 1030 как град Юрьев, занятый и перестроенный Ярославом Мудрым. Юрьев имел большое стратегическое значение в борьбе с немецкими рыцарями-крестоносцами (1206-27). Защита Юрьева эстами в союзе с кн. Кокнесе Вячко с осени 1223 по лето 1224 окончилась разгромом эстов и решила дальнейшую судьбу материковой Эстонии. Юрьев стал центром епископства (княжества). Был основан замок епископа, вокруг которого возник и город. Городские права Юрьев получил в 1-й пол. XIII в. Со 2-й пол. XIII в. до сер. XVI - член Ганзейского союза, имел важное значение в торговле Ганзы с Псковом и Новгородом. Во время Ливонской войны гарнизон Юрьева в 1558 капитулировал перед русскими войсками; в н. 1570-х разрушен. По Ям-Запольскому миру в 1582 отошел к Польше. В польско-шведской войне в 1600 был захвачен Швецией, а в 1603 - Польшей. С 1625 вновь перешел к шведам. В 1630 в Юрьеве была открыта академическая гимназия, в 1632 преобразованная в университет, который работал с перерывами до 1699 (1699-1710 - в Пярну). Во время Ливонской и др. войн в Юрьеве отмечалось падение торговли и ремесла. В к. XVII в. в Юрьеве было 2 тыс. жителей. Во время Северной войны 13 июля 1704 шведский гарнизон Юрьева капитулировал перед русскими войсками; в 1708 полностью разрушен. По Ништадтскому миру 1721 возвращен России. Дальнейшее развитие Юрьева связано с основанным здесь русским Юрьевским (Дерптским) университетом, сыгравшим видную роль в истории науки и культуры России.
Дерпт (нем. Dorpat) - город в Эстонии (ныне Тарту, эст. Tartu) - один из древнейших городов Прибалтики (в X- XI вв. был известен как поселение древних эстов - Tarpatu, хотя постоянное городище на этом месте датируется уже V в). Расположен на обоих берегах р. Эмайыги, в 30 км от её впадения в Чудское оз. Впервые упом. в «ПВЛ» (1030) как град Юрьев, занятый и перестроенный вел. кн. киев. Ярославом Мудрым (и названный по его по христ. имени - Юрий). До нач. XIII в. Юрьев находился в тесной связи с близлежащими Псковом и Новгородом Великим. В 1215 был захвачен немцами, но в 1223 освобождён в результате общего восстания эстов. Для защиты города из Новгорода прибыл отряд в 200 чел. во главе с кн. Вячеславом Борисовичем (Вячко). В 1224 после длит. осады Юрьев был вновь захвачен ливон. рыцарями, переименовавшими его в Д. и сделавшими его центром Дерпт. епископства. С кон. XIII до сер. XVI вв. входил в Ганзейский союз и играл важную роль в его торговле с Новгородом и Псковом. Под 1328 в Моск. летописи отмечен большой пожар в Д.: «Того же лета погоре город Немецкыи Юрьев весь, и божници и полаты каменые падоша, и згоре в полатах Немец 2000 и 500 и 30, а Руси 4 человекы». Часто Д. упом. в Новгородских летописях и в разрядных записях времён Ливонской войны 1558-1583. В 1558 гарнизон Дерпта капитулировал перед русскими. По Ям-Запольскому миру (1582) город отошёл к Польше. В 1600 захвачен шведами, а в 1603 - снова поляками. Летом 1656, в период рус.-швед. войны, был взят русскими, но после неудачной 2-мес. осады Риги, они вынуждены были оставить Ливонию, в т. ч. и Д. Из древних построек здесь сохранились лишь развалины 3-нефного Вышгородского собора (XIII-XV вв.) и Ивановской церкви (XIV в.).